Lo shopping dovrebbe essere un momento di svago, quasi di cura di sé. I negozi dovrebbero invogliarci a sperimentare, a provare anche capi lontani dalla nostra comfort zone, a giocare con l’immagine che abbiamo di noi stesse. Eppure, per moltissime persone, entrare in un negozio è diventato fonte di stress.
Quando lo shopping ha smesso di essere divertente?
Ma soprattutto: quando abbiamo smesso di avere “una taglia”?
Sempre più spesso ci rendiamo conto di come, in base al negozio in cui entriamo, il numero scritto sull’etichetta cambi radicalmente. In un brand riusciamo a indossare una L senza problemi, nel negozio accanto la XL nemmeno si chiude. Possibile che il nostro corpo cambi nell’arco di pochi minuti?
O forse il problema è il sistema con cui continuiamo a provare a definirlo.
Una 42 non è mai davvero una 42
Non esiste un sistema internazionale universale delle taglie. Esistono indicazioni regionali (francesi, inglesi, europee, italiane,…) che vengono poi reinterpretate liberamente dai singoli brand, spesso persino all’interno della stessa collezione.
Questo significa che la vestibilità di un capo può cambiare enormemente non solo da un negozio all’altro, ma anche all’interno dello stesso store. Lo stesso modello di jeans, in una colorazione diversa, potrebbe richiedere una taglia differente; un pantalone in denim vestirà inevitabilmente in modo diverso rispetto a uno realizzato in un tessuto più elastico o sintetico.
Dietro la vestibilità di un capo si nasconde molto più di una semplice taglia: composizione dei materiali, trattamenti, tinture e, soprattutto, il tipo di corpo per cui quel vestito è stato immaginato.
Alcune differenze sono immediate: un fit oversize avrà inevitabilmente una resa diversa rispetto a uno slim. Meno evidente, invece, è il modo in cui i tessuti reagiscono alle tinture o alla composizione delle fibre: alcune lavorazioni rendono il capo più rigido, altre più elastico. E tutto questo modifica inevitabilmente la percezione della taglia.
Ma c’è un elemento ancora più importante, e spesso ignorato: il modello corporeo di riferimento.
La moda continua a vestire un solo tipo di corpo
Ogni brand costruisce le proprie collezioni immaginando una cliente precisa. Non solo dal punto di vista estetico o economico, ma anche fisico.
Quando un direttore creativo sviluppa una collezione, una delle domande implicite è sempre la stessa: che corpo voglio vestire?
È questo il passaggio che determina gran parte del fitting dei capi. Un brand che prende come riferimento una silhouette androgina e longilinea costruirà il proprio sistema partendo da proporzioni molto diverse rispetto a un marchio pensato per fisicità più morbide o strutturate.
Il risultato è che gran parte della moda continua ancora oggi a essere progettata attorno a un modello corporeo estremamente specifico: gambe lunghe, punto vita poco segnato, poche forme, fianchi stretti.
E chiunque esca da questo schema finisce spesso per sentirsi “sbagliato”, quando in realtà sta semplicemente provando vestiti costruiti per un’altra struttura fisica.
Dal prêt-à-porter alla standardizzazione del corpo
Quando l’abbigliamento veniva realizzato su misura, il sistema delle taglie non esisteva. Ogni capo nasceva attorno al corpo destinato a indossarlo.
La nascita del prêt-à-porter, tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, ha cambiato radicalmente questo approccio: per la prima volta la moda doveva essere prodotta in serie, e si è resa necessaria la creazione di un sistema standardizzato che permettesse di ottimizzare tempi e costi.
Il problema è che standardizzare i vestiti ha significato, inevitabilmente, standardizzare anche i corpi.
Ed è forse qui che la moda mostra una delle sue contraddizioni più profonde: le taglie tengono conto soprattutto di centimetri e proporzioni matematiche, ma molto meno delle reali conformazioni fisiche.
Due corpi apparentemente simili possono avere proporzioni completamente diverse, eppure il sistema continua a trattarli come quasi identici.
Vanity Sizing: la mossa di marketing che ha complicato tutto
Nel corso del Novecento il corpo umano è cambiato profondamente, influenzato dall’alimentazione, dagli stili di vita e dall’ambiente circostante. Molti brand, però, invece di ripensare davvero il proprio sistema di vestibilità, hanno scelto una soluzione molto più semplice e redditizia: ridurre il numero scritto sull’etichetta.
È il fenomeno conosciuto come vanity sizing: una strategia di marketing che consiste nell’etichettare un capo con una taglia inferiore rispetto alle sue reali misure, perché le persone tendono a sentirsi più gratificate acquistando una taglia “più piccola” del previsto.
È qui che il rapporto con le taglie smette di essere tecnico e diventa emotivo.
In un momento storico in cui la moda parla continuamente di inclusività e body positivity, il vanity sizing rivela una contraddizione difficile da ignorare: se tutti i corpi meritano di essere rappresentati, perché continuiamo ad associare il valore estetico all’idea di occupare meno spazio?
Se le XS non trovano nulla, ma nemmeno le 46…
Il problema, però, non riguarda soltanto chi fatica a trovare taglie considerate inclusive.
Negli ultimi anni il vanity sizing ha modificato profondamente anche le taglie più piccole, rendendo sempre più difficile per le persone molto minute trovare capi realmente proporzionati al proprio corpo.
E così si crea un paradosso curioso: se le XS non trovano nulla che le vesta bene, ma nemmeno chi indossa una taglia superiore alla 44 riesce a vestirsi nella maggior parte dei negozi… chi riesce davvero a vestirsi?
La sensazione è che il sistema non stia fallendo una singola categoria di corpi, ma chiunque si allontani anche solo leggermente da uno standard estremamente specifico.
Il peso psicologico del camerino
È nel camerino che tutto questo smette di essere teorico e diventa improvvisamente personale.
Luci aggressive, specchi deformanti, spazi stretti, temperature elevate e musica altissima trasformano quello che dovrebbe essere un momento di sperimentazione in un’esperienza profondamente stressante. Non sorprende che sempre più persone preferiscano acquistare online, scegliendo di provare i vestiti in uno spazio percepito come più sicuro.
Secondo un report del 2019 redatto dal Governo di Aragona e dall’Associazione Aragonese dei Parenti di Persone con Problemi Alimentari (Arbada), il 70% delle persone prova un forte disagio quando un vestito non veste come sperato. Il 44% degli intervistati ha dichiarato di aver preso seriamente in considerazione l’idea di iniziare una dieta dopo aver scoperto che la taglia desiderata non andava bene.
Perché il camerino non è solo il luogo in cui proviamo un vestito.
È il luogo in cui un sistema industriale, standardizzato e incoerente incontra improvvisamente il nostro corpo reale.
Le taglie non sono nate per raccontare chi siamo, ma per semplificare la produzione.
Eppure, nel tempo, abbiamo iniziato a leggerle come un giudizio personale, trasformando un sistema tecnico e profondamente approssimativo in un parametro con cui misurare il nostro valore.
Una 42 non è mai davvero una 42: è una convenzione, una statistica,
un compromesso industriale.
E forse il vero problema è proprio questo: aver trasformato un sistema nato per standardizzare i vestiti in qualcosa capace di definire il modo in cui guardiamo noi stesse.
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